LE VIETNAM:

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Depuis L'aéroport Don Muang à Bangkok je m'envole pour Hanoï. C'est la première fois que je met les pieds sur la terre vietnamienne.

Dien Bien Phu, Piste Hô Chi Minh, Apocalypse Now, Good Morning Vietnam, l'amant, Entre ciel et terre, ces quelques mots évoquent ce pays de culture qui a été ruiné par 30 années de combats pour gagner son indépendance. Le Vietman a chassé de son sol deux puissantes armées, l'armée française et l'armée américaine. Aujourd'hui il se met doucement en marche bien que le mot démocratie reste encore un rêve.

Le pays est splendide, il a la forme d'un dragon dans lequel tout est rizières, bambous et chapeaux coniques. C'est un pays où voyager n'est pas si facile compte tenu de ses infrastructures parfois réduites. Ce pays revient de loin, maintenant il change trop vite et trop imprudemment, il semble vouloir rattraper le temps perdu, au risque de se perdre à nouveau.

85 millions d'habitants vivent sur 330 000 km2 et principalement à Hanoï, Hô Chi Minh et Hué. Les vietnamiens vivent avec 400 euros par an et par habitant, ils sont dirigés par le parti communiste unique représenté par Tran Duc Luong. 3 500 Km séparent les hauts reliefs du nord où vivent de nombreuses minorités ethniques du sud où se jette le Mékong.

Le Vietnam est couvert pour 3/4 de collines et de montagnes, avec pour point culminant le Fan Si Pan à 3143 mètres d'altitude. A l'est, se déroulent 3200 kilomètres de côtes. Cinq sites du pays sont classés au patrimoine de l'Unesco: la baie d'Along, la cité impériale de Hué, la vieille ville de Hanoï, le sanctuaire de My Son et le parc national de Nha Bang.

C'est à bras ouverts que les vietnamiens accueillent les visiteurs !

Vidéo de 12 minutes que j'ai réalisée.   (Cliquez sur le lien)

http://youtu.be/da71euSq18c

Mes premières impressions:

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Arrivé à Hanoï au coeur de la vieille ville je me rends tout de suite compte que les gens ici sont profondément attachés à leur passé et j'ai l'impression de plonger 50 ans en arrière. Les motos, les vélos, les cyclo-pousse, les mini jupes cohabitent avec les pagodes et la foi religieuse basée sur le culte des ancêtres. Pour traverser à pied l'artère principale qui me mène à mon hôtel,"Old darling Guesthouse" ça relève de l'expédition, il faut y aller franchement et ne surtout pas hésiter. Les vietnamiens motorisés ont appris à éviter les piétons, il faut leur faire confiance! On ne s'entend plus, le bruit est continuel, ça klaxonne à tout va, les téléviseurs et les radios sont réglés au maximum, les coqs chantent, les chiens aboient, les enfants crient.

Hanoï est une des villes les plus authentiques d'Asie, sa physionomie n'a guère évoluée depuis 1954. La ville ancienne est quasiment intacte car elle a été épargnée par les bombardements américains. Hanoï est charmante, bruyante et colorée.

Le lac de Hoan Kiem et la vieille ville:

Je suis installé près du petit lac de Hoan Kiem dans un quartier que j'aime beaucoup et où je peux boire 10 bières "Bia Hoï" pour 1 euro. "Old Darling Guesthouse" n'est pas la meilleure adresse du coin mais je m'y installe pour 5 dollars la nuit.

Le moyen de transport le plus pratique et le plus populaire pour se déplacer en ville est le cyclo-pousse. Pour  10 000 Dongs (1 euro) je me fais déposer sur les rives du lac Hoan Kiem. Hoan Kiem signifie "épée restituée". Très tôt ce matin il y a déjà des personnes âgées qui font du footting autour du lac. Au milieu de ce parterre d'eau il y a un petit îlot, "l'île de la tortue". Pour parvenir sur l'île je franchis un romantique pont de bois tout rouge et en dos d'âne, "le pont du soleil levant". Passé la deuxième tourelle, à côté d'une charmante pagode, j'aperçois une tortue géante de 2 mètres de diamètre qui pèse 250 kilos. C'est la tortue qui a repêché la fameuse épée du guerrier. Le coin est merveilleux, depuis l'îlot j'observe le rivage planté de superbes flamboyants et la repoussante façade du théâtre de marionnettes.

Je me dirige à pied dans le fascinant quartier des corporations. Me voici dans un treillis de ruelles. Chacune représente un métier, à l'aide de mon guide et de mon road book je m'organise pour ne rien manquer et  commence la ronde des ruelles: la rue des montres, la rue du poisson grillé, la rue des bannières religieuses, la rue de la chaussure, la rue de la mercerie, la rue du carton, la rue des balances, la rue des stèles funéraires, la rue du sucre, la rue du chanvre, la rue des vermicelles, la rue des médicaments........

A l'extérieur de ce labyrinthe me voici devant d'admirables maisons chinoises, je m'arrête pour prendre un thé avant de rentrer dans le grand marché Don Xuan, construit par les français. On y trouve de tout: des plantes, des épices, des oiseaux (je ne m'attarde pas, because la grippe aviaire!), des bestioles de tout genre, (serpents, geckos), utilisées pour la pharmacopée locale traditionnelle. Quel spectacle étonnant et envoûtant! C'est le quartier du Hanoï éternel et inoubliable. Pour finir ma journée je m'en vais acheter un billet pour assister au spectacle quotidien de marionnettes sur l'eau, il m'en coûtera 40 000 Dongs (4 euros). Le spectacle est passionnant et charmant. Toute l'âme de la rizière vietnamienne s'exprime au travers de personnages, d'animaux, de dieux et de génies. Le spectacle est une succession de sketches mettant en scène la vie quotidienne des paysans. Les acteurs sont de véritables virtuoses.

Hors de la vieille ville:

Pour me rendre au nord de la ville je grimpe sur un "xe-com" (une moto-taxi) et me fais déposer devant la plus ancienne pagode de la ville, la pagode Tran Quoc où je découvre l'histoire du bouddhisme au travers de bandes dessinées, les tombes où reposent les bonzes célèbres et la montagne aux bonsaïs. Je suis à deux pas du mausolée de Hô Chi Minh, là où fut proclamée le 2 septembre 1945 l'indépendance du pays. Pour arriver à la dépouille de l'oncle Hô qui repose dans un cercueil de cristal, il ne faut plus parler, se démunir de son appareil photos, avancer lentement et passer devant la garde d'honneur. C'est très émouvant! Je me sent beaucoup mieux à l'extérieur devant l'adorable pagode au pilier unique, dressée au milieu d'un bassin fleuri de pousses de lotus. Je poursuis jusqu'aux maisons de Hô, celle où il résida de 1954 à 1958 et celle en bois de teck où il mourût en 1969.

Le mausolée de Hô Chi Minh:

La pagode au pilier unique:

Demain je quitterai Hanoï par le train de nuit pour aller tout au nord à Lao Caï, ville frontalière avec la Chine du Sud.

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Ma couchette:

Mon sac est fin prêt, un "xe-com" me conduit à la gare centrale où je prends possession de ma couchette. Les couchettes sont très confortables et j'effectue le voyage avec trois espagnoles qui ont décidé comme moi de se rendre à Sapa. De Lao Caï à Sapa il y a 1h30 de route à travers de merveilleux paysages. Sapa se trouve à 450 kilomètres au nord de Hanoï et à 1650 mètres d'altitude dans un cirque montagneux appelé "pays bleu". Je m'installe au "Royal Hôtel",   Adresse: Cau May Str-Sapa-Lao Caï- Vietnam- Tél: (84)20 871 303.

Mon Hôtel à Sapa:

A Sapa les Hmongs noirs représentent les deux tiers de la population, ils sont reconnaissables à leurs bandes molletières qu'ils portent en guise de guêtres et à leurs turbans bleus. Les femmes portent plusieurs boucles d'argent aux oreilles. Quant aux Dzao rouges, ils se promènent avec leurs sacs à pompons rouges. En âge de se marier (aux alentours de 14 ans), les adolescentes se rendent au marché de nuit des amoureux où les attendent les jeunes garçons coiffés de trois rubans colorés. Ce rituel est indispensable pour la cohésion sociale de ces tribus, il est facteur déterminent pour la reproduction du groupe.

Les femmes Hmongs sont moins farouches et moins timides que le femmes Dzao. Les Hmongs sont divisés en cinq branches: les blancs, les fleurs, les noirs, les rouges et les verts en fonction de leurs coutumes et dialectes. Leurs villages comptent une douzaine de familles de même lignée. Les Hmongs se sédentarisent, ils se nourrissent principalement de maïs et de riz. Les femmes ne possèdent que de très peu de droits et deviennent chef de famille à la mort de leurs époux. Elles accouchent accroupies et le placenta est enterré sous le lit si le nouveau-né est une fille et sous l'autel des ancêtres si le nouveau-né est un garçon. Ils pratiquent le culte des esprits et croient en la réincarnation.      

Les Dzao rouges vivent à plus haute altitude, là où règnent les brumes éternelles. Les femmes se rasent la tête qu'elles enduisent de cire et recouvrent de beaux fichus rouges ornés de pièces d'argent. Les Dzao pratiquent le culte de l'ancêtre et honorent les génies du vent, du feu, de la rivière, du riz et des montagnes.

Cet après midi je décide d'aller à Cat Cat et à Xin Chaï avec un guide vietnamien qui parle quelques mots de français mais très bien l'anglais. Dès le premier kilomètre je suis fasciné par ce décor verdoyant, ce paysage complètement couvert de rizières en étages. La balade est superbe. Nous passons un pont de bois suspendu pour atteindre une cascade où des mini générateurs produisent de l'électricité pour les hameaux haut perchés. Le décor est sublime et ne vois pas passer les kilomètres.

Demain je partirai pour un trek de 3 jours avec Gom une guide de 24 ans qui parle l'anglais à merveille.

Première journée:

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Ma guide " Gom ":

La famille de "Gom":

Gom est très chargée car elle profite de ce trek pour apporter des victuailles à sa maman qui vit à Lao Chaï. A un kilomètre de Sapa nous faisons une pause au bord de la route pour y prendre un café et fumer un tabac local à l'aide d'une longue pipe de 80 cm de long. Dans un champ Gom s'arrête pour me cueillir des feuilles de méthylène qu'elle me frotte sur les mains pour me les colorer, à l'aide de deux feuilles de bambou elle confectionne un instrument de musique et me joue "frère Jacques". Le chemin devient plus petit, plus pentu et plus glissant, nous descendons avec prudence jusqu'à un cabanon où des fillettes Hmongs vendent des bracelets. Gom va chercher des champignons et me met en garde de ne surtout pas les porter à la bouche car ils sont hallucinogènes. Bien souvent des gamins imprudents ont eu des comportements bizarres après en avoir ingurgités. Nous approchons de Lao Chaï, traversons un pont suspendu et allons visiter l'école où les enfants nous réservent un accueil chaleureux. Nous escaladons de terribles marches de terre boueuses pour arriver à la maison de Gom.  Il s'agit d'une grande baraque de bois recouverte de tôles rouillées. Gom me présente sa maman, son petit frère et sa petite soeur. Après un maigre poulet je m'en vais me coucher sur une épaisse paillasse placée derrière un rideau qui délimite le coin chambre de la pièce principale.

Chez la famille Dzao:

Deuxième journée:

J'ai très bien dormi et suis réveillé par le chant du coq. Une épaisse brume recouvre les rizières, il fait à peine jour, je vais faire une toilette dans le ruisseau qui jouxte la maison. Gom est réveillée il faut partir. Les hommes sont déjà dans les rizières de l'eau jusqu'aux cuisses et poussent la lourde araire tirée par des buffles noirs. Ce travail pénible est indispensable trois fois par an si l'on veut avoir une bonne récolte. Ils travaillent 10 à 12 heures par jour quelle que soit l'humeur de la météo locale, ensuite se sera aux femmes à repiquer le riz à le ramasser. En traversant un hameau, nous sommes alertés par les cris stridents d'un jeune enfant qui vient de se couper le doigt avec une machette. A Ta Van nous alertons l'infirmière du village qui se rendra à pied à 4 kilomètres d'ici pour porter secours à l'enfant. Nous arrivons chez l'habitant où nous sommes accueillis chaleureusement. Le sol est en terre battue et dans un coin de la pièce principale un petit trou entouré de pierres plates est creusé. C'est le foyer, là où nous préparerons le repas du soir. La maîtresse de maison s'appelle Troï, c'est une femme Dzao d'une trentaine d'années, elle nous explique comment cuire le riz à la vapeur,préparer les pousses de bambou, émincer la viande et faire la farce pour les rouleaux de printemps. Son époux est dans les rizières, il rentrera très tard. Le temps de mettre les mains à la pâte. Le chef de famille arrive recouvert de boue, il fonce faire une toilette sommaire et revient avec deux bouteilles d'un mauvais alcool de riz. Pendant "l'apéro" les petits terminent les devoirs puis nous passons à table. Un véritable festin, nous trinquons moultes fois avec ce mauvais alcool qui me laissera des séquelles au lever. Le petit déjeuner est un véritable cérémonial, Troï prépare la pâte à Pankake, Gom fait fondre du chocolat, Bimbo fait sauter les crêpes.

Troisième journée:

Troï aurait bien aimé que je reste une journée de plus, mais Gom n'est pas d'accord. Aujourd'hui il nous faut grimper 8 kilomètres sur l'autre versant pour atteindre Supam. A Giang Ta Chaï nous avalons une soupe de nouilles chinoises en sachet et faisons du "stop" pour regagner Sapa où je resterai la matinée de demain avant de prendre le bus puis le train de nuit pour Hanoï.

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La Baie d'Along:

Pour y arriver je transite par Haïphong où je passe une nuit au "Anh Dao Hôtel", et au petit matin j'embarque pour une mini croisière de deux jours dans la baie et de deux jours sur l'île de Cat Ba.

A peine quinze minutes en mer et je commence à apercevoir les premiers rochers qui jaillissent de l'eau. Ici c'est un paysage des plus célèbre d'Asie , près de 2000 pains de sucre de toutes les formes et de toutes les tailles émergent de la mer et s'étendent sur des centaines de kilomètres. Au fur et à mesure que le bateau avance le paysage change d'aspect et de lumière, l'atmosphère est étrange et lunaire. J'ai du mal à réaliser que je navigue en mer, les montagnes envahissent les eaux et prennent des formes fantastiques.

Halong signifie "descente du dragon", d'après la légende "...le dragon serait descendu dans la baie pour y domestiquer les courants marins. Avec les violents mouvements de sa queue il entailla la montagne, le niveau de la mer monta brutalement et laissa apparaître les cîmes....". Je traverse maintenant un magnifique petit village flottant de pêcheurs. Le bateau est équipé de confortables couchettes individuelles, la salle de restaurant est toute de bois verni et le toit du bateau est le lieu privilégié pour se prélasser et admirer ce décor insolite. C'est magique! Une nouvelle fois le décor se transforme.

Les seules jonques qui naviguent encore dans la baie de la huitième merveille du monde ne sont plus que des reproduction des jonques des pêcheurs d'antan. Nous pénétrons dans une minuscule crique à la Robinson Crusoë où se trouve la grotte des "trois palais" qui foisonne de stalactites et de stalagmites évoquant des amoncellements de cire de bougies. Le bateau jette l'encre dans "la baignoire des fées", une sorte de lac intérieur dans lequel nous sommes invités à nous baigner sous les yeux des mouettes et des singes. Cette nuit le bateau s'arrête non loin de la "grottes des surprises" et nous y resterons pour dîner et passer une nuit reposante.

Dès cinq heures du matin je suis le premier sur le toit du bateau et j'attends le lever, le moment où les premiers rayons du soleil se frayent un passage entre les pains de sucre.

L' île de Cat Ba:

    Mon Hôtel à Cat Ba:

Nous longeons de charmantes habitations flottantes bleu turquoise qui se confondent à la mer. Ici la vie est au fil de l'eau, même l'école est flottante. Nous apercevons la côte sud de l'île de Cat Ba avec ses immeubles et ses nombreux hôtel. Je vous recommande l'Hôtel Khach San Tramy, adresse: New port - Cat Ba Town - Haïphong city, Tél: 84-31 888650. Pour visiter l'île déserte qui se trouve au large de Cat Ba je me joins à un groupe de touristes et nous choisissons de nous y rendre en Kayak, le sable est parfaitement blanc sur ce petit paradis où une colonie de singes s'est installée pour perturber les intrus.

Cat Ba est une île aux reliefs escarpés couverte d'une forêt touffue, ce petit paradis englobe des formations marécageuses au pied de collines, de mangroves côtières, de nombreux lacs d'eau douce et de récifs de corail au large. Ce soir je m'en vais dîner dans un restaurant "sea food" flottant de l'autre côté de la baie. C'est une réserve piscicole où le poisson et les crustacés passent de la mer à l'assiette. Les prix sont calculés en fonction du poids et de l'espèce. Un régal pour 8 dollars !

Demain je retournerai sur terre, à Haïphong pour poursuivre vers le sud du pays en faisant une longue escale à Ninh Binh.

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Le site de Tam Coc:

Mon Hôtel à Ninh Binh:

A Ninh Binh je m'installe pour 4 dollars la nuit à l'hôtel "Xuan Hoa", adresse: 31 D.Phô - Ninh Khaï - Phuong Ta Thanh - Ninh Binh Town, Tél: 030-880970. E-mail: xuanhoahotel@hotmail.com.

Tout proche de mon hôtel se trouve le site de Tam Coc appelé "baie d'Along terrestre". Je m'y rends à vélo pour arriver dans un minuscule village où les habitants se sont organisés en coopérative pour assurer les balades sur la rivière. Je choisi une balade de quatre heures aller-retour. Quelle merveille! Les paysages sont d'une extrême sérénité, d'immenses pains de sucre plongent abrupts dans la rivière. Les roches sont déchiquetées et creusées à leur base en épousant des formes bizarres.

La dame qui dirige la barque rame à l'aide de ses pieds, une technique traditionnelle propre à la région. Elle parle quelques mots de français, "....attention à la tête! ", nous passons sous une passerelle très basse et nous retrouvons au beau milieu des plantations de riz. Rivière et rizière se confondent, d'admirables maisonnettes sont ancrées aux pieds des falaises. Nous passons sous en long tunnel creusé par l'érosion et réapparaissons au milieu d'une forêt de bananiers au bout de laquelle se trouve une cavité qui abritait un hôpital Vietcong. Toutes les grottes et les moindres cavités servaient de cache aux Vietninh. On y trouve encore des slogans Vietninh gravés dans la pierre.

Je reprends le vélo pour Hoa Lu et me dirige vers la pagode de Dich Long décorée de céramiques vertes vernissées, sur le faîte, le dragon veille sur le site. Trois kilomètres après je suis devant le temple troglodyte de Thaï Vi, où les Viets viennent nombreux faire brûler de l'encens. Sur le bas côté j'aperçois la rivière sur laquelle je naviguais il y à deux heures.

A mon arrivée à l'hôtel je rencontre Syfret, une hollandaise perdue qui compte s'installer ici quelques jours. Nous dînons ensemble et nous partirons demain à Kenh Ga.

Le village de Kenh Ga:

Kenh Ga signifie "canal aux poulets", autrefois un grand nombre de poulets sauvages peuplaient ce village. L'endroit est idyllique, les habitants passent la majeure partie de leur vie sur l'eau, ils s'occupent de leurs élevages piscicoles, récoltent des algues pour nourrir les poissons, écument les eaux peu profondes à la recherche de coquillages, vendent des légumes de bateau à bateau.

Le cadre montagneux de Kenh Ga est inégalable. Nous quittons Kenh Ga pour finir l'après-midi à Phat Diem qui abrite une cathédrale remarquable par ses dimensions et son architecture sino-vietnamienne d'inspiration européenne. Il existerai dans la région 120 000 catholiques. La voûte de la cathédrale est impressionnante, elle est soutenue par des colonnes de bois de un mètre de diamètre et de dix mètres de haut.

Demain Syfret partira pour le nord, là d'où je viens, quant à moi je poursuivrai vers le sud pour atteindre Hué en passant par la zone démilitarisée.

La DMZ où zone démilitarisée:

Cette zone est un "no man's land" situé au niveau du 17 ème parallèle qui séparait le nord Vietnam du sud Vietnam depuis 1954, (juste après la fin de la colonisation française). De 1954 à 1975, le fleuve Ben Haï fît office de ligne de démarcation entre la république du Vietnam (sud) et la république démocratique du Vietnam (nord). De chaque côté de la rivière se trouvait une zone de cinq kilomètres de large baptisée zone démilitarisée (DMZ). Au fur et à mesure que le conflit s'intensifiait, cette zone allait devenir l'une des plus militarisée au Monde.

Pour échapper aux forces américaines les vietnamiens creusèrent des kilomètres de réseaux de tunnels extrêmement complexes. Les tunnels de Vinh Moc n'ont guère changé depuis 1966. Construits sur 3 niveaux ces abris se trouvaient entre 15 et 26 mètres sous le sommet de la falaise. La mort et le risque de graves blessures sont encore d'actualité dans la DMZ car de nombreuses mines et obus traînent encore non désamorcées. Hors des sentiers battus il faut faire attention où mettre les pieds car il reste encore des obus au phosphore, matière hautement inflammable.

Bilan désastreux de cette guerre:

Aucun pays au monde au cours du XX éme siècle n'a connu une guerre si destructrice, un tel déluge de feu et de bombes.  Comment peut-on renaître de ses cendres ?   

Près de 15 millions de bombes ont été larguées sur le Vietnam entre 1962 et 1975 (4 fois le tonnage lâché pendant la seconde guerre mondiale). Ce qui équivaut à 450 bombes atomiques de Hiroshima ! 150 000 tonnes d'engins n'auraient pas encore explosé.   Depuis la fin du conflit ces engins auraient fait plus de    100 000 victimes. La croûte terrestre du Vietnam est trouée, mouchetée par 20 millions de cratères de bombes. Selon les experts vietnamiens les américains auraient "arrosé" le Vietnam, le Laos et le Cambobge de 72 millions de litres de produits chimiques, défoliants, napalm et compagnie, sur leurs territoires. Près de la moitié de ce lugubre tonnage serait le célèbre "agent orange", un liquide à base de dioxine, la substance la plus toxique au monde, (souvenez vous de Seveso!). 16 % des terres ont été touchées par ce produit qui ravage tout sur son passage tuant les hommes, les animaux, les plantes et les arbres, 20 000 km2 de forêts ont disparu) et qui provoque encore aujourd'hui des cancers et des malformations génétiques. Dans la DMZ 50 % des terres ont été touchées par ces produits.

Du côté vietnamien cette guerre impitoyable a causé la mort de 4 millions de civils, (5 % de la population) et 440 000 combattants. Du côté américain 58 000 soldats seraient morts ou portés disparus et 320 000 blessés. Tout un gâchis pour rien !

La guerre d'Indochine (1646-1954) à coûté 16 milliards d'euros à la France. La guerre du Vietnam (1954-1975) a coûté aux américains 150 milliards de dollars en dépenses directes et le double si l'on ajoute les dépenses indirectes.

"......je crois que le Vietnam est ce que nous avons eu à la place d'une enfance heureuse". Extrait d'un chef d'oeuvre que je vous recommande de lire absolument: "Putain de mort" de Michael Herr aux éditions Albin Michel-1980. Ouvrage publié pour la première fois en Amérique sous le titre de "Dispatches".

Malgré cette atroce guerre, le Vietnam est le 13 ème pays le plus peuplé du monde et le taux de mortalité grimpe sans cesse (1 million de nouveau-nés par an en moyenne). En 2010 ils seront 100 millions. Ça fait beaucoup de bouches à mourir!                                                                                                   

Le tiers des habitants du pays a moins de 20 ans, ça promet pour l'avenir! 86 % de la population est d'origine vietnamienne, 2% d'origine chinoise et le reste est composé de53ethnies différentes.                                                                                                                                                                                                 

Les Vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers religieux basé sur les valeurs issues du culte des ancêtres, du bouddhisme,  du confucianisme, du taoïsme et du christianisme. Le culte des ancêtres leur a inculqué l'obligation de bien se comporter et de rester fidèles aux valeurs transmises par leurs ascendants. Le bouddhisme leur a donné les vertus essentielles: patience, détachement,tolérance, non-violence, concentration, jugement et pensée juste. Du confucianisme ils ont conservé l'idéal de l'homme bon qui se perfectionne sans cesse dans le respect de l'ordre social dans lequel il vit. Le culte des ancêtres est antérieur au bouddhisme et nombreux s'en contentent car pour honorer leurs ancêtres, pas besoin d'aller à la pagode ni de sortir de chez soi. Il suffit de rester à la maison et des  prier ses ascendants devant un autel qui leur est destiné. Les vietnamiens considèrent que les âmes de leurs parents survivent après leur mort et qu'elles protègent leurs descendants. C'est aux âmes que l'on s'adresse pour demander guérison d'un enfant, succès dans les affaires, réussite aux examens........

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Le bus me dépose sur les rives de la "rivière des parfums". Je consulte mon "road book" pour trouver l'adresse de l'hôtel, "Haloc Hôtel" que m'a donné Syfret. Un charmant hôtel très confortable pour 5 dollars la nuit. Le moyen le plus pratique pour visiter Hue et ses environs est de trouver un bon guide motorisé. La patronne de "Haloc Hôtel" me propose Dung qui vient me rencontrer, et avec qui nous convenons d'une liste des principaux sites que je désire visiter.

Mon Hôtel à Hue:

"Haloc" ne dispose pas de restaurant mais au Lé Loï je trouve une agréable gargote où je me fais servir une copieuse soupe garnie de crevettes, de légumes divers et de raviolis chinois.

La tournée des pagodes:

Dung est ponctuel, il arrive avec sa moto et nous voilà parti. Nous traversons le pont Trang Tien et longeons les remparts de la citadelle. Après un long trajet en campagne nous arrivons devant la pagode Thien Mu, appelée aussi, "pagode de la vieille dame céleste". L'essentiel de l'édifice est une tour octogonale de sept étages consacrés aux sept réincarnations de Bouddha. A gauche de la tour, tout à côté d'une énorme tortue de granit se trouve une grosse cloche qui sonne 108 coups tous les jours, les 108 illusions de la vie. Je plains les voisins! Au sommet de quelques marches je découvre les génies du bien et du mal. Le jardin est superbe il renferme de nombreuses essences de fleur.

Nous partons maintenant pour la pagode Tu Hieu et y arrivons au moment de la cérémonie. Pour ne pas perturber les pèlerins, Dung m'emmène près d'un charmant pagodon sur pilotis de bois implanté au milieu d'un parterre d'eau recouvert de nénuphars. Le coin est très romantique! Avant d'aller au tombeau de Tu Duc nous laissons passer les pèlerins qui maintenant rentrent chez eux.

Voici le "tombeau de l'éternité", dans un parc planté de frangipaniers, de jacquiers et de longaniers. Tu Duc fut un étrange souverain qui fît tuer tous les membres de sa famille en 1848 et de son vivant fît construire son propre tombeau. Un intellectuel opposé à sa cruauté aurait laissé ces vers: " Quelle sorte d'éternité est cette éternité? Ses murs sont construits d'os de soldats, ses fossés sont remplis du sang du peuple.....". Pour parvenir au tombeau je contourne le pavillon des banquets et accède à une arche qui protège le tombeau d'une étonnante sobriété.

La région est réputée et spécialisée dans la confection des baguettes d'encens. Je m'arrête au bord de la route pour observer comment les femmes roulent la pâte d'encens et comment elles la colorent. Les étalages  de bâtonnets d'encens de toutes les couleurs sont remarquables depuis très loin. Sur le chemin du retour Dung m'arrête dans un petit hameau pour siroter un thé, sur un panneau indicateur est inscrit: "Arènes aux tigres, 150 mètres" nous y parvenons par un mauvais chemin de terre. Je devine la forme circulaire de l'ancienne arènes qui ne servait pas aux combats de gladiateurs mais aux bagarres sans merci entre les éléphants et les tigres. Nous décidons de rentrer, demain j'irai visiter la citadelle et la cité impériale à vélo.

Promenade en ville:

Hué est une petite cité moins austère et moins fiévreuse que Hanoï, elle symbolise l'histoire, la poésie, la littérature et la brillante vie culturelle.

A Hué on y rencontre les filles les plus ravissantes de tout le pays, un dicton dit: "Les filles de Hué sont comme de petites plantes de quelques centimètres de haut qui poussent dans les champs autour de la ville, dès que l'on touche leurs feuilles, celles-ci se recroquevillent sur elles-mêmes". Un autre adage vietnamien parle des trois perfections du Vietnam: la cuisine chinoise, les bâtiments français et les filles de Hué. (Chez nous, nous avons les filles de Camaret!).

A Hué le sang royal coule dans les veines des habitants. Au XIX éme siècle les souverains collectionnaient les concubines par centaine.  Gia Long en eut 31 et Tu Duc 103. Quant au roi Minh Mang, il couchait avec cinq à la fois. On dit qu'il pouvait en féconder quatre par nuit grace à une boisson aphrodisiaque chinoise, (certainement l'ancêtre du Viagra!). Voila pourquoi aujourd'hui tous les gens de Hué affirment descendre des empereurs.

Il fait chaud ce soir dans la capitale des chapeaux coniques. Près de 700 familles sont spécialisées et vivent de la fabrication de ces célèbres chapeaux coniques. Ils sont faits à l'aide de cerceaux de bambou et de feuilles de latanier, certain sont ensuite vernis avec de la sève de pin.

Les chapeaux coniques:

Alors que je suis en train de sucer une glace dans le parc du Lé Loï, je rencontre une charmante piétonne appelée Nhoc, avec qui j'échange quelques mots d'anglais. Celle-ci travaille dans une fabrique de laques dans laquelle je suis invité à m'y rendre demain. En attendant nous allons dîner dans un café restaurant bohème et dégustons des "banh khoaï", délicieuses galettes de riz salées et des "nem lui" brochettes grillées à tremper dans une sauce aux cacahuètes. Un régal ! Je la quitte et relève ses coordonnées: nhoctdvt@yahoo. com. Tél: 0905-113116. "Glad to meet you...."

La citadelle et la cité impériale:

La "porte du midi" de la citadelle s'ouvre à 7 h. La cité impériale de Hué est la seule des cités impériales du Vietnam encore existante. Elle fut construite de 1804 à 1833 à l'initiative de Gia Long, le fondateur de la dynastie des Nguyen, sur un carré de 10 kilomètres de périmètre, sur le modèle des palais impériaux chinois. La ville comprend trois enceintes, celle de la ville impériale, celle de la cité royale et celle de la cité pourpre interdite. 60 000 personnes vivent à l'intérieur. Le palais du trône est de tous les palais, le seul qui ait échappé aux bombardements des américains en 1968. Sa toiture est faite de tuiles patinées, elle est aussi admirable que sa charpente de bois sculpté et que l'immense salle aux 80 colonnes laquées rouge et or. Seul l'empereur pouvait accéder à la cité interdite accompagné de la reine et des eunuques. Aujourd'hui c'est la désolation, sur 67 édifices importants, 42 furent totalement bombardés en 1968 lors de la terrible bataille du Têt.

Un peu avant l'ancien théâtre royal se trouve le pavillon de lecture restauré en 1990 par l'Unesco, dans l'axe ouest "la porte de la vertu" fermée et dans l'axe est "la porte de l'humanité" qui ne mène nulle part. Le bâtiment le plus haut de la citadelle est le pavillon de "l'éclatante bienveillance venue d'en haut". Avant de quitter les lieux il me reste à aller au palais de la reine mère, au palais de la longue sécurité et au palais de la longévité.

Les laques:

La fabrique de laques dans laquelle travaille Nhoc n'est pas tout près, je choisi une moto-taxi. Devant la réception Nhoc m'accueille et me met entre les mains d'une de ses copine qui à la charge de me faire visiter la fabrique. Au Vietnam, la laque est une passion nationale et une très vieille activité artisanale remontant au XIV et XV ème siècle. La laque est une substance d'origine végétale, sorte de résine extraite par incision d'un arbuste, le Cay Son ou Laquier, qui pousse en abondance dans le nord du Vietnam. La sève est un liquide crémeux et blanchâtre qui est malaxé pendant deux jours avec un mélange de colophane. La laque obtient ainsi son éclat. Puis elle est teintée avec des colorants chimiques. Autrefois des colorants naturels: cinabre, graine de perse, or et argent, feuilles de nacre. La technique de laquage comporte plusieurs étapes. Il faut choisir le bois, généralement du teck et du contre-plaqué. Le bois est ensuite entoilé, c'est à dire recouvert d'une toile imbibée de laque pure. On laisse sécher le tout pendant une semaine puis commence l'opération de masticage. C'est alors que sont apposées 11 couches de laque successives sur l'objet ou le meuble. A chaque couche il faut poncer la surface à l'aide de pierre ponce ou d'os de sèche. La décoration et l'incrustation ne se fait qu'après le huitième couche. La décoration est souvent des scènes bucoliques du style "clair de lune sur la rizière". Avant de quitter la fabrique je fixe rendez-vous à Nhoc pour ce soir où nous irons faire une promenade sur la rivière des parfums.

La rivière des parfums:

La rivière des parfums tient son nom des nombreuses herbes médicinales qui poussaient sur ses rives. Le soleil a commencé à baisser, la température aussi. Nous voici sur les flots, le bateau n'est autre qu'une grande terrasse de café flottante, le paysage est magnifique. Pour survivre de nombreuses familles vietnamiennes plongent dans l'eau avec des paniers et inlassablement récupèrent le sable dont elles remplissent leurs bateaux. Un travail épuisant et peu rémunérateur. Nous longeons de nombreux villages avec leurs petits autels et les offrandes sur le toit, à l'attention des génies des eaux. Maintenant c'est une procession de "sampas", ces bateaux lourdement chargés de sable. Durant cette promenade romantique  j'apprends que la famille de Nhoc vit à Danang, là où je dois faire escale après demain pour aller à Hoî An. Nhoc fera certainement la route avec moi pour aller rendre visite à sa maman.

My Son:

Sept heures du matin j'enfourche la moto de Dung, quant à Nhoc elle part travailler à sa fabrique de laques.

Le site de My Son fut découvert par l'archéologue Parmentier à la fin du XIX éme siècle. C'est le site le plus important de la civilisation Cham, il s'agit d'un lieu saint créé par l'empereur Bhadravarman. Les sanctuaires construits en bois brûlèrent tous et ce n'est qu'au VII ème siècle que l'on construisit en dur. Ces temples étaient édifiés en l'honneur des dieux Hindous, surtout en l'honneur de Shiva. A l'origine il y avait 78 édifices, mais les intempéries et surtout la guerre détruisirent la plupart d'entre eux. Il n'en reste plus qu'une douzaine. La société Cham était inspirée de la société indienne. Son art, sans atteindre la magnificence et le monumental des temples Khmers, présente une grâce, une élégance et une poésie en tout point séduisante. Le Kalan, une tour carrée de plusieurs étages ressemble au Shikhara indien et son toit au mont Merou, domicile des dieux. Le Kalan se compose de trois parties: les fondations qui représentent le monde terrestre, le corps qui représente le monde spirituel et le toit qui représente le monde sacré. Nous retournons à Hué, Nhoc vient me chercher pour organiser notre trajet de demain et aller faire quelques emplettes. J'achète une bouteille de "snake wine" ,(Real speciality of Vietnam). Un mini cobra de 70 centimètres macère dans de l'alcool de riz et des racines de ginseng. Il a entre les dents un autre petit serpent vert de 30 centimètres de long. L'usage de cette boisson est bénéfique pour les rhumatismes et les lumbagos. Posologie: une cuillère à soupe chaque jour avant le repas du soir. Après les emplettes nous partons dîner au "Lac Thien" pour y manger "les gâteaux du plaisir extrême". Il ne s'agit pas d'un dessert mais de succulentes galettes bourrées de viande, crevettes et soja, accompagnées de salade et de nuoc tuong, (épaisse sauce marron au tamarin).

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Cent huit kilomètres séparent Hué De Danang, trois heures à passer sur les hauteurs en direction du col des nuages. La route est sinueuse avec de remarquables panoramas sur la baie entrecoupée de promontoires. Ce col très souvent sous les nuages marque une frontière climatique entre le nord et le sud. Nous plongeons sur le village de pêcheurs de Lang Co situé au bord d'une lagune. Danang est étendue au pied des montagnes au fond d'une baie, c'est la troisième ville du Vietnam, une ville jeune et plaisante. Nous n'y resterons pas longtemps. Le temps que Nhoc rende visite à sa maman, lui apporter des victuailles et passer un moment avec elle, je vais passer un court moment en ville.

Avant la guerre du Vietnam Danang était dénommée "la Saïgon du nord". Danang est une ville moderne, la circulation est intense, les magasins sont très chics, l'atmosphère n'y est pas déplaisante du tout. J'ai seulement le temps d'aller visiter le musée de la culture Cham de réputation internationale. Il abrite une collection  de sculptures comptant parmi les plus belles du monde. Avant d'aller chercher Nhoc je passe par le temple de Caodaï qui dispose de deux entrées, une réservée aux femmes, une réservée aux hommes. Quant au prêtre, il pénètre par une autre porte située au milieu. Derrière l'autel siège un gigantesque globe orné de l'oeil divin, emblème du Caodaïsme. Un écriteau porte l'inscription "Van giao nhat ly" signifiant: "toutes les religions ont la même raison". A côté sont représentés les fondateurs des cinq grandes religions: Mahomet, Lao-Tseu, Jésus, Bouddha, et Confucius.

Le bus pour Hoï An passe par la "montagne de marbre", un ensemble de cinq collines calcaires d'où les vietnamiens extraient un très beau marbre, le même qui a servi à la construction du mausolée de Hô Chi Minh à Hanoï. Les collines portent le nom de l'un des éléments qui a contribué à la création de notre planète: le mont de l'eau, le mont du fer, le mont de la terre, le mont du bois et le mont du feu. Au bas de la descente nous voici le long d'une pinède derrières laquelle s'étend une plage sur des kilomètres. Ici c'était le lieu de "de-stressing" des GI pendant la guerre.

Hoï An apparaît! c'est la plus charmante des petites villes du Vietnam, un petit joyau truffé d'admirables demeures de grands bourgeois et de riches commerçants chinois. Nous nous installons à l'hôtel "My Chau", Adresse: 04 Tran Cao Van St-Hoï An town-Quang Nam. Téléphone: (84) 05100916307. Hoï An a miraculeusement survécu aux destructions de la guerre et a retrouvé tout doucement sa beauté cachée. Nous allons dîner au "Good Morning Vietnam" qui malgré son nom est un restaurant italien qui ne sert que des lasagnes, des panzerotti farcis à la courge et des tiramisu en dessert.

Ce matin après le petit déjeuner nous partons à pied  pour le centre ville. Le centre historique de Hoï An est classé au patrimoine de l'Unesco. A l'office du tourisme nous achetons un guide qui nous facilitera la visite.

Cette petite ville portuaire est un véritable musée vivant. Nous nous rendons à la pagode Phac Hat, on ne peut pas la manquer avec ses façades couvertes de céramiques et de peintures colorées. Nous continuons vers la chapelle de la famille Truong et la maison privée de Tran Phu et entrons dans le musée de la céramique où sont exposées des pièces bleues et blanches de la période Daï Viet. Nous visitons aussi la maison des congrégations et allons nous reposer quelque minutes près du temple de Quan Cong, un temple chinois à la toiture décorée de carpes, symbole de la patience dans la mythologie chinoise. Le sympathique Monsieur Duong, prof de math à la retraite nous invite à visiter sa demeure et nous raconte l'histoire en français.

Voici le pont couvert japonais, en dos d'âne, de 20 mètres de long dont le toit est recouvert de tuiles vernissées vertes et jaunes. Fidèle au style japonais et d'une solidité à toute épreuve il fut conçu pour résister aux tremblements de terre. Selon la légende il existait jadis "...un monstre géant du nom de Cu, dont la tête se trouvait en Inde, la queue au Japon et le corps au Vietnam. Chacun de ses mouvements provoquait au Vietnam une série de catastrophes naturelles. Les habitants auraient alors érigé un pont sur le talon d'Achille de la bête afin de la tuer. Après sa mort la population prise de pitié, aurait construit un petit temple sur la partie nord du pont, pour rendre hommage à son âme......"

Il nous reste une journée, nous louons une barque pour nous rendre sur la plage de  Cua Daï bordée de palmier. Il n'y a pas grand monde, le sable blanc et fin s'étire sur 30 kilomètres jusqu'à Danang et de nombreuses boutique vendent des fruit et des boissons fraîches. Nous nous reposons tout l'après midi avant que j'accompagne Nhoc à Danang. Elle rentrera demain à Hué pour son travail quant à moi je me préparerai pour un long trajet jusqu'à la zone démilitarisée où je passerai une nuit à Dong Ha point de départ des bus qui traversent le Vietnam d'est en ouest jusqu'à la frontière du Laos.

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